عاشقان عکاسی

شاترباگ وسایت ویژه عاشقان عکاسی . مخصوص کسانی که از عکاسی لذت میبرند .

عاشقان عکاسی

شاترباگ وسایت ویژه عاشقان عکاسی . مخصوص کسانی که از عکاسی لذت میبرند .

عاشقان عکاسی

در شاترباگ قرار است به امید خدا مطالبی در مورد تاریخچه عکاسی ، ژانرهای عکاسی ، سبک های عکاسی ، معرفی عکاسان بزرگ ایران و جهان قرار بدهیم ولی تمرکز عمده و اساسی این وبلاگ بر ارائه و نمایش عکاسان جوان خواهد بود .

بایگانی

۲۹ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است


اصول نورسنجی در عکاسی

   عمل نورسنجی عبارت است از تعیین مقدار نوری که برای ثبت صحیح صحنه ای روی فیلم یا CCD لازم است. اگر نور به فیلم یا CCD به مقدار زیاده از حد برسد، تصویر سفید می شود و اگر مقدار نور کمتر از حد لازم باشد، تصویر تاریک و خفه خواهد شد. اغلب دوربین های ساده و تک عدسی انعکاسی از ریزتراشه هایی برای تعیین صحیح مقدار نور ورودی به دوربین استفاده می کنند. اگر شما از نحوه عملکرد دوربین آگاهی یابید، این دانش به شما کمک می کند که هم نورسنجی را به دقت و صحت انجام دهید و هم به شکلی خلاق آن را به کار ببرید.

   برای اینکه دوربین مقدار صحیح نور را بسنجد، از ابزاری به نام «نورسنج» استفاده می کند که نور منعکس شده از موضوع را اندازه گیری می کند. سپس براساس حساسیت فیلم نسبت به نور (در دوربین دیجیتال، بر اساس عددی که عکاس خود برای حساسیت و سرعت فیلم انتخاب می کند) نور بهینه را تعیین می کند.

   دو کنترل عمده ای که تمام دوربین ها برای تنظیم عمل نوردهی دارند، عبارت است از «سرعت شاتر» که عبارت است از مدت زمانی که فیلم یا CCD باید در معرض نور قرار گیرد، و «دیافراگم» یا گشادگی روزنه ای که مقدار نور ورودی به دوربین را تعیین می کند. سرعت شاتر براساس کسری از ثانیه بیان می شود. سریعترین سرعت کمترین زمان ورودی نور به دوربین را نشان می دهد و کندترین آن، بیشترین زمان برای نوردهی به فیلم را مهیا می سازد. درجات دیافراگم با اعداد نشان داده می شود. کمترین عدد اجازه ورود بیشترین مقدار نور را به دوربین می دهد و کمترین میزان گشادگی دیافراگم کمترین مقدار نور را به دوربین وارد می سازد. از ترکیب مقدار دیافراگم و سرعت شاتر، دروازه بانی به وجود می آید که مقدار صحیح نور ورودی به دوربین را تنظیم می کند.

   درک ویژگی های اعداد دیافراگم و شاتر آنقدر مهم نیست، مهم دانستن رابطه بین آن دو می باشد، اگر شما درجه دیافراگم را به میزان یک عدد کاهش دهید تا مقدار بیشتری نور به دوربین وارد شود یا سرعت شاتر را یک درجه بالاتر ببرید هر دو حالت دقیقا یک چیز هستند و مقدار نور ورودی به داخل دوربین تغییری نکرده است. تنها فرق آن، این است که بالا بردن سرعت شاتر برای موضوعات متحرک بهتر عمل می کند و تغییر عدد دیافراگم نیز در مقدار عمق میدان وضوح تصویر تاثیر می گذارد.

منبع سایت شاترباگ
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۹۴ ، ۱۱:۳۹
رها کوشکی


روش های میزان سازی خودکار در عکاسی

   یکی دیگر از عوامل ثبت تصویری واضح، دقت در میزان سازی فاصله جسم تا دوربین است. تا چند سال پیش، عمل میزان سازی دوربین به این معنا بود که شما گردونه روی عدسی را آنقدر بچرخانید تا تصویری واضح در منظره یاب ایجاد شود. تکنولوژی میزان سازی خودکار که امروزه به کار می رود، به سادگی فشردن دکمه ای بیش نیست. اما قبل از آن که دکمه ای را فشار دهید باید چند چیز را در ذهن داشته باشید.

   برای مثال استفاده از سیستم های AF مستلزم این است که موضوع در قسمت هایی از منظره یاب باشد که با علامت مشخص شده است و این بدان معناست که سنسور واضح سازی در آن نقطه عمل می کند. در بعضی از دوربین های جدید و پیشرفته امروزی این نقاط بالغ بر پنجاه عدد می شوند، یعنی عمل واضح سازی می تواند در یکی از پنجاه نقطه موضوعی که در داخل منظره یاب دیده می شود، انجام شود. حالا اگر موضوع خارج از این نقاط بود، به راحتی می توانید آن را روی یکی از این نقاط قرار دهید و دکمه «قفل میزان سازی» را فشار دهید، سپس دوباره کادربندی کرده و عکس بگیرید. اغلب دوربین های AF دو نوع عمل میزان سازی دارند، یکی برای یک کادر و دومی برای چند کادر پیاپی. اگر موضوع شما ثابت باشد، مانند عکاسی از منظره یا سگی که آرام نشسته است، از حالت میزان سازی واحد استفاده کنید. زیرا دوربین تا هنگامی که عمل وضوح سازی کامل نشود، عمل نمی کند. اما اگر موضوع عکاسی متحرک باشد، مانند عکاسی از صحنه های ورزشی و غیره... باید از حالت «واضح سازی پیاپی» استفاده کنید که در این حالت تا زمانی که دکمه شاتر را فشار دهید، دوربین پیاپی این عمل را انجام می دهد. در این حالت شاتر با فشردن دکمه آن عمل می کند، چه تصویر واضح باشد یا خیر.

   بیشتر دوربین های «ببین و بگیر» از نوعی سیستم «میزان سازی فعال» استفاده می کنند که توسط اشعه مادون قرمز صورت می گیرد. گروهی دیگر از دوربین ها از سیستم «میزان سازی غیرفعال» برای وضوح تصویر بهره می گیرند که با اندازه گیری تضاد و «کنتراست» موضوع، فاصله آن را تا دوربین به دست می آورند. مزیت سیستم «فعال» این است که در تاریکی به خاطر نوری که از خود ساطع می کند، به خوبی عمل می کند اما این عمل نیز زیاد دقیق نیست.

   سیستم «غیرفعال» دقت بیشتری دارد، اما به مقدار خاصی از تضاد و کنتراست برای عمل میزان سازی نیاز دارد، و این امر باعث می شود که نتواند به خوبی در مورد موضوعات کم کنتراست مثل دیوار سفید یا بندرگاهی در مه عمل کند و شما ناچار می شوید که عمل واضح سازی را به صورت دستی انجام دهید.

منبع سایت شاترباگ
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۴ ، ۲۰:۳۹
رها کوشکی


تکیه گاه دوربین:

   این که شما در سفر به همراه خود سه پایه ای برمیدارید یا نه، بستگی به این دارد که اصولا چه نوع عکاسی هستید و به چه مسافرتی می روید،اگر مسافرتی یک هفته با قطار به اروپا دارید، همراه داشتن 3پایه دست و پاگیر خواهد بود. اما اگر با اتومبیل به تعطیلات می روید، حمل و نقل 3پایه در صندوق عقب جای چندانی نمیگیرد. در حقیقت زمانی که 3پایه ای با خود بر میدارید، قادر خواهید بود عکس های دقیق تر و زیباتری بگیرید.

   ایستایی 3پایه باعث می شود که شما بتوانید از سرعت های بالای شاتر و دیافراگم های بسته تر استفاده کنید که تاثیر زیادی بر وضوح و عمق میدان دید و منظره شما خواهد داشت. همچنین قادر خواهید بود که از عدسی های دورگیر بلند و سنگین استفاده کنید. 3پایه ای به همراه خود بردارید که به اندازه کافی محکم باشد و تکیه گاه خوبی را برای دوربین شما فراهم آورد. 3پایه باید به اندازه کافی سبک باشد تا حمل و نقل آن دشوار نگردد. همچنین باید آنقدر بلند باشد که هم تراز چشم شما قرار گیرد.

در دست نگه داشتن دوربین:

   در دفتر کار من عکسی به ابعاد 60*40 سانتی متر از گروهی الاغ وحشی وجود دارد که آن را در بیابان های اطراف «لاس وگاس» گرفته ام. برای گرفتن این عکس من از دوربین «پانوراما»ی 15 دلاری و فیلمی با حساسیت 400 ایسو استفاده کردم، با این حال عکسی واضح است. نکته این جاست که امروزه فیلم ها و عدسی ها بسیار پیشرفت کرده اند، به نحوی که با یک نمونه ارزان قیمت هم می توانید عکس های واضحی بگیرید. با این وجود چرا تصویر محو دغدغه اصلی عکاسان غیر حرفه ای شده است؟

   جواب این سوال ساده است. شما باید دستتان را بی حرکت نگه دارید. می دانید درصد عکس هایی که در جهان بر اثر لرزش دست از بین می روند، خیلی بیشتر از عکس هایی است که به خاطر کیفیت نازل فیلم و عدسی خراب می شوند. فرقی نمی کند که از چه دوربینی استفاده می کنید، مهم این است که برای عکس برداری دوربین را در کف یک دست نگه دارید و بعد به آرامی با دست دیگر دکمه عکس برداری را فشار دهید. تاکید می کنم: به آرامی.

   تاثیر لرزش دست در عکس ها وقتی بیشتر می شود که از عدسی های دارای فواصل کانونی بلند استفاده کنید. زیرا این عدسی ها سنگین ترند و بزرگنمایی موضوع شما نیست که ایجاد خطا می کند، بلکه فقط لرزش دست است. اغلب دوربین های خودکار طوری برنامه ریزی شده اند که با سرعت های بالای شاتر کار کنند و هنگام لرزش دست به وسیله صدا یا چراغ هشدار دهنده به شما اخطار می دهند. این عمل بسیار مهم است، زیرا پس از آن باید از سرعت بالای شاتر استفاده کنید و یا دنبال تکیه گاهی برای دوربین بگردید، و یا از 3پایه یا تک پایه استفاده کنید. ابزاری که به شما اطمینان خاطر می دهند، به ویژه وقتی که با ماشین سفر می کنید و جایی برای نگه داری این وسایل در اتومبیل دارید.

منبع سایت شاترباگ
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۴ ، ۱۲:۴۱
رها کوشکی


ابزار عکاسی

   اگر بودجه ای برای خرید دوربین تعیی کردید، دو چیز دیگر را نیز باید در نظر داشته باشید:                        کیفیت دوربین: سفر برای وسایل عکاسی خطرناک است، بنابراین خرید نوع مناسبی از کیف، ایده خوبی برای محافظت از لوازم عکاسی است. اندازه ونوع کیف بستگی به تعداد ابزار و لوازم دوربین دارد. یک کیف کمری کوچک برای دوربین ببین و بگیر و یکی دو حلقه فیلم اضافی مناسب است. اگر قصد دارید دوربین تک عدسی انعکاسی خود را به همراه تعدادی عدسی، فیلم و پالایه های متنوع همراه داشته باشید، باید برای خود کیف سرشانه ای بخرید، و اگر بیش از این بخواهید به همراه ببرید، احتمال اینکه سرو کارتان به پزشک متخصص مفاصل بیفتد کم نیست. کیف رودوشی برای حمل بار بسیار مناسب است و دسترسی شما به لوازم داخل آن به سادگی فراهم می شود. قسمت اصلی کیف باید توسط یک زیپ بسیار بزرگ و یا یک قزن قفلی باز و بسته شود و باید آنقدر ایمن باشد که اگر کیف افتاد ابزار داخل آن آسیبی نبند و از کیف خارج نشوند. مراقبت از ابزار در مقابل آب هوا نیز بسیار مهم است. کیف باید دارای روکشی ضد آب باشد. به طوری که برای مسافرت به مناطق مرطوب و بارانی مناسب باشد.

منبع سایت شاترباگ
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۴ ، ۲۰:۳۵
رها کوشکی


انتخاب دوربین جهت عکاسی

   انتخاب دوربین به خاطر تعداد متنوع و مدل های مختلفی که در بازار وجود دارد، سخت تر از در نظر گرفتن جایی برای مسافرت است. به خاطر اینکه باید زمان بیشتری با انتخاب خود زندگی کنید. انتخاب اولیهذشما این خواهد بود که یک دوربین ساده «ببین و بگیر» بخرید یا یک دوربین تک عدسی انعکاسی؟ هر کدام از این دو، مزیت ها و معایب خاص خود را دارند. اولین امتیاز دوربین های تک عدسی قابلیت تعویض عدسی آنهاست که تعداد زیادی عدسی از بازترین تا بسته ترین زاویه دید را شامل می شود.

   تا جایی که جیب شما اجازه دهد، این عدسی ها دارای تنوع می باشند. دوربین های ببین و بگیر نیز اکنون به عدسی های «متغیر» مجهز شده اند. آیا شما به دوربین های دارای قابلیت تعویض عدسی نیاز دارید؟ بستگی دارد. آیا تصور می کنید که می خواهید به طور جدی از حیات وحش و یا معماری ها عکاسی کنید، که این امر نیاز به تعدادی عدسی باکیفیت دارد. در این صورت یک دوربین تک عدسی انعکاسی بخرید، اما اگر دوربین ساده ای می خواهید که با عدسی متغیر کوچک هر چه را که دیدید به سادگی عکاسی کنید, پس یک دوربین ساده تهیه کنید.

   ویژگی دیگر دوربین های تک عدسی انعکاسی این است که آنچه را از دریچه منظره یاب می بینید، همان چیزی است که عینا روی نگاتیو شما ثبت می شود و یا دوربین دیجیتال شما اطلاعات نوری آن را منتقل می کند. اما دوربین های ساده دارای منظره یابی جدا هستند و چیزی را که می بینید با آنچه ثبت می شود، تفاوت هایی دارد.

   قیمت دوربین ها نیز از هر مدل به مدل دیگر فرق می کند و بستگی به تنظیمات و ابزار ویژه آن نوع دارد. دوربینی که فهرست بلند و بالایی از عملیاتی که انجام می دهد، دارد طبیعتا از یک دوربین ساده گرانتر است. ولی آیا دوربین های پیچیده به قیمت اش می ارزد؟ البته اگر می خواهید عکاسی را بیاموزید و آن کارها را یاد بگیرید، بله می ارزد. ولی اگر می خواهید دوربین را روی برنامه خودکارش بگذارید و عکس بگیرید، نمی ارزد و فرقی با انواع ساده خود ندارد.

منبع سایت شاترباگ
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۴ ، ۱۰:۲۵
رها کوشکی


فلاش کمکی یا پرکننده در عکاسی

   اگرچه کار اولیه دستگاه فلاش، روشن کردن مکان های تاریک است، اما تعجبی ندارد که بگویم کاربرد دیگر آن، فضای باز و در روز روشن است. یکی از مشکلات عکاسی از پرتره های گروهی و انفرادی در روز روشن، سایه های عمیقی است که نور خورشید نیمروز روی چهره به وجود می آورد. سایه هایی که حدقه چشم را تاریک می کند و وجود آن در زیر بینی و لب ها ناخوشایند است. فلاش کمکی این سایه ها را روشن کرده و باعث خلق پرتره جذابی می شود.

   فلاش کمکی باید طوری به کار گرفته شود تا نور چهره طبیعی به نظر برسد. برای این کار باید این نور حدود یک درجه از نور اصلی کمتر باشد. وقتی که نورافشانی فلاش کمکی یا فلاش پرکننده در حدی باشد که از نور موجود بیشتر باشد، تعادل نور به هم می خورد و نور فلاش به راحتی در عکس دیده می شود. تا زمانی که استفاده از دستگاه فلاش در طی روز برای عکاس مانند حل کردن مساله ای نجومی باشد، بهتر است وی تا هنگامی که آسمان ابری و یا نور خورشید ملایم شود، برای گرفتن عکس صبر پیشه نماید.

   تمام فلاش های جدید گزینه ویژه ای برای استفاده کمکی از نور آن دارند. تنها کار شما، ترکیب بندی و گرفتن عکس است. چون دوربین نور محیط را محاسبه کرده و مقدار خروجی نور فلاش را بر آن اساس تعیین می کند. شما حتی می توانید این مقدار را بر اساس احتیاج خود کم یا زیاد کنید و از آنجا که خروجی فلاش های ویژه بر اساس سیستم تنظیم خودکار فاصله دوربین همراه می شود، دوربین مقدار نزدیکی و دوری موضوع را تشخیص می دهد. اگر شما از دستگاه های فلاش خودکار استفاده می کنید که طرز عمل ساده تری از فلاش های ویژه دارند، باید ابتدا از قسمت های بسیار روشن موضوع خود نورسنجی کنید و اعداد به دست آمده را روی تنظیمات دوربین اعمال نمایید. سپس دستگاه فلاش را طوری تنظیم نمایید که مقدار نور خروجی آن، یک درجه کمتر از تنظیماتی باشد که روی دوربین اعمال نموده اید.

   فلاش های کمکی تنها هنگام گرفتن عکس پرتره مفید نیستند، بلکه من همیشه از نور آن برای روشن تر ساختن سایه ها در عکاسی از اجسام کوچک، گل ها و یا جزئیات معماری ها استفاده می نمایم.

منبع سایت شاترباگ
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آذر ۹۴ ، ۲۰:۴۹
رها کوشکی


استفاده از دستگاه فلاش در عکاسی

   فیلم های سریع، عکاسی در شرایط نوری ضعیف را آسان می نمایند، اما زمانی پیش می آید که باید از نور فلاش هم استفاده نمود. به این علت که نور فلاش در زمان کوتاهی که معمولا حدود چند هزارم ثانیه است، پرتاب می شود، از آن می توان برای ثبت حرکات سریع در نور کم یا تاریکی استفاده کرد. عیب دستگاه فلاش این است که نور تند و مزاحمی را تولید می کند.

   اغلب دوربین های «ببین و بگیر» و تک عدسی انعکاسی دارای فلاش «سرخود» هستند که در فاصله حدود بین 1 تا 5 متر، (با حساسیت فیلم 100 ایسو) نور خوبی را تولید می کنند. اما دستگاه های فلاش به طور قابل ملاحظه ای قوی تر و پیچیده تر از فلاش های روی دوربین هستند و معمولا قدرت نورافشانی تا 30 متر و بیشتر را دارا می باشند.

   دستگاه های فلاش که معمولا روی دوربین نصب می شوند، بر دو نوع اند: فلاش های «خودکار» که تقریبا روی همه دوربین ها قابل استفاده است و دارای «حسگری» در قسمت جلو می باشد که نور برگشتی فلاش را اندازه گیری می کند و نوردهی را بر آن اساس تعیین می کند. نوع دوم، «فلاش های ویژه» هستند که برای مدل های خاصی از دوربین ها ساخته شده اند و ارتباط پیچیده ای بین دستگاه فلاش و دوربین را برقرار می سازند و کاربر می تواند هرگونه تنظیمی را به لحاظ مقدار نور خروجی، شکل، اندازه و تعداد تخلیه های پی در پی را روی آن اعمال نماید. دوربین مقدار نوری را که به سطح فیلم می رسد، سنجیده و هنگامی که مقدار نور را کافی تشخیص داد، دستور قطع نورافشانی را به فلاش می دهد.

   یکی از مشکلات نور فلاش، قرمز شدن مردمک چشم انسان در برابر آن است که در عکس دیده می شود. اغلب فلاش های روی دوربین و دستگاه های فلاش جدید دارای تنظیماتی برای از بین بردن قرمزی چشم است، به این صورت که با تخلیه مقدار کمی از نور فلاش، قبل از نورافشانی اصلی، باعث آماده شدن مردمک چشم در برابر نور می شوند. این مزیت برای کسانی که از مردم عکس می گیرند، بسیار کارآمد و مفید می باشد.

منبع سایت شاترباگ
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آذر ۹۴ ، ۱۰:۰۱
رها کوشکی


عکاسی در اطراف اردوها و اتراقگاه ها

   اگر نقشه سفر به مکانی بکر را در سر دارید، نگران نباشید. سرخی و برافروختگی اردوگاه می تواند جو کاملا مهیجی را به وجود آورد. حالت راحتی مردمی که در کنار آتش آرمیده اند، موقعیت خوبی را برای ثبت عکسهای پرتره به وجود می آورند. برای ثبت عکسی واضح استفاده از سه پایه الزامی است، اما با استفاده از فیلم های سریع، می توانید دوربین را روی دست نگه دارید یا به جایی مثل صخره و یا چوب پرچین ها تکیه دهید.

   وقتی که نورسنجی می کنید، چه بخواهید آتش در کادرتان باشد یا نه، مراقب باشید که دوربین را به سوی آتش نگیرید، زیرا نور زیاد آن باعث می شود که نورسنج خطا کند و عکس تان کم نور شود. به جای آن از نور چهره هایی که به خوبی روشن شده اند، نورسنجی کنید، جلو بروید و کادرتان را با چهره ای پر کنید. این مساله باعث می شود که رنگ مایه و نور چهره به خوبی مشخص شود، اگرچه این کار ممکن است باعث شود تا رنگ های آتش به خوبی ثبت نشوند. دومین نورسنجی را می توانید با خواندن نور شعله ها انجام دهید. حالا اگر حالتی بین این دو نورسنجی را انتخاب کنید، هم نور چهره ها را ثبت خواهید کرد و هم شعله ها با همان شدت در عکس دیده می شوند.

   در بیشتر دوربین هایی که عمل میزان سازی خودکار دارند، «قفل نورسنجی» و «میزان سازی» وجود دارد. در این صورت می توانید به موضوع نزدیک شده، نورسنجی کنید، سپس نورسنج را قفل نموده، به عقب برگردید، دوباره کادربندی کنید و عکس بگیرید. فقط مراقب باشید که موضوع از وضوح خارج نشود. با استفاده از یک عدسی متغیر نیز می توانید با «زوم» کردن روی چهره افراد، نورسنجی کرده و نورسنج و میزان ساز وضوح را قفل نموده، سپس عدسی را از حالت زوم خارج کنید و عکس تان را بگیرید. در بیشتر دوربین ها با خارج کردن عدسی از حالت زوم، وضوح تصویر ثابت می ماند و تغییری پیدا نمی کند.

   همیشه مراقب باشید که چهره موضوع شما با نور آتش روشن شده باشد، در غیر این صورت می توانید از وی بخواهید تا در حالتی قرار گیرد که نور آتش چهره وی را روشن کند. اگر فانوسی در محل موجود است، آن را در جایی قرار دهید تا از نور آن نیز به عنوان «نور ثانوی» برای عکس استفاده کنید.

   اگر نور چهره کافی نیست از فیلم های سریع استفاده کنید، یا دوربین را روی 3پایه قرار دهید و از شخص مورد نظر بخواهید تا ثابت بماند. جرقه ها و شعله هایی که از آتش خارج می شوند، شکل های جالبی به عکس می بخشند.

منبع سایت شاترباگ
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۴ ، ۱۹:۵۸
رها کوشکی


عکاسی از آتش بازی

   عکاسی از نمایش آتش بازی مانند عکاسی از رعدوبرق است، با این تفاوت که در اینجا شما می توانید حدس بزنید که انفجارهای نوری تقریبا کی و کجا روی خواهد داد.

   اگر از دوربین های تک عدسی انعکاسی استفاده می کنید، گزینه های متفاوتی برای نورسنجی دارید. برای عکاسی روی دست با فیلم دارای حساسیت 400 ایسو، منتظر انفجار باشید، کادر بندی کرده و عکس بگیرید. دیافراگم 8/2 و سرعت شاتر 60/1 ثانیه نقطه شروع خوبی برای عکاسی از این موضوع خواهد بود. اگر دوربین شما دارای گزینه «نوردهی مکرر روی یک کادر» می باشد، با استفاده از آن می توانید روی یک کادر چند عکس بگیرید.

   برای به دست آوردن نتیجه ای بهتر، می توانید از روش عکاسی از رعدوبرق استفاده کنید، دوربین را روی 3پایه قرار دهید. سرعت شاتر را روی B تنظیم کنید، روزنه دیافراگم را روی عدد 8 بگذارید و چند عکس پشت سر هم روی یک کادر بگیرید. این روش، شما را قادر می سازد تا مسیر انفجارهای نوری در آسمان را ثبت کنید در حالی که خطوط رنگی آنها در آسمان شب نمودار شده است. مساله مهم این است که فقط کافی است جای انفجار در آسمان را حدس بزنید. استفاده از عدسی دارای زاویه دید گسترده کمک می کند تا خطای کادربندی کمتر رخ دهد.

   بیشتر دوربین های ساده (یا ببین و بگیر) دارای قفل سرعت و قابلیت نوردهی مکرر روی یک کادر هستند، بهترین راه این است که با استفاده از فیلمی دارای حساسیت متوسط یا زیاد، فاصله سنج دوربین را روی بی نهایت تنظیم کنید و با هر انفجار یک عکس بگیرید.

   برای بهتر شدن عکس های مراسم آتش بازی، همیشه موضوعی را در پیش زمینه کادر قرار دهید. مثل خط برخورد آسمان و شهر، یا سر افراد داخل جمعیت یا یک مجسمه یادبود که نورپردازی نیز شده است. دو مساله دیگر که نباید فراموش شود، یکی همراه داشتن چراغ قوه برای دید بهتر کنترل های دوربین در تاریکی است، و یکی دیگر اینکه همیشه چندین کادر از فیلم را برای مراسم نهائی نگه دارید. هنگام کار با دوربین های دیجیتال نیز با کم کردن «اندازه تصویر» می توانید عکس بیشتری بگیرید.

منبع سایت شاترباگ
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۴ ، ۰۹:۳۲
رها کوشکی